Moines, Minoens et enfants-fleurs

Le monastère de Preveli se compose de deux structures principales : le monastère en ruines de Saint-Jean-Baptiste et le monastère en activité de Saint-Jean-le-Théologien. Les deux peuvent être visités, mais les femmes doivent se couvrir les épaules et les jambes dans le second ; les moines vous prêteront un châle si nécessaire.
Commencez par le monastère le plus ancien, dont on pense qu'il date des Xe et XIe siècles, c'est-à-dire de l'époque byzantine tardive. Vous pourrez ensuite vous promener dans les ruines de ce qui était autrefois la cuisine et la salle à manger, les cellules des moines et la chambre de l'abbé, ainsi que les entrepôts - remarquez le pressoir à huile d'olive.
De là, on passe au monastère en activité, qui a été construit bien plus tard par les Vénitiens, en 1594, avant d'être incendié par les Ottomans une cinquantaine d'années plus tard et reconstruit par les moines. Les bâtiments ont été reconstruits plusieurs fois par la suite, après d'autres attaques des Turcs, et enfin par les Allemands en 1941, en représailles pour avoir facilité l'évasion des soldats des forces alliées qui traversaient les gorges d'Imbros pour rejoindre les bateaux à Sfakia.
Vous pourrez y découvrir certains des principaux bâtiments que les moines utilisent aujourd'hui, notamment les ateliers de fabrication de paniers et de selles, de menuiserie et de réparation d'outils.
Les billets d'entrée peuvent être achetés à l'arrivée.

En contrebas se trouve la magnifique plage de Preveli, située à l'extrémité des gorges de Kourtaliotis, d'une longueur de 3 km, par lesquelles le Grand Fleuve (Megalos Potamos) se jette dans la mer de Libye, coupant la plage en deux et créant une lagune peu profonde au milieu. Le long de la rivière, des palmiers et des lauriers-roses se balancent, créant une forêt ombragée et bordant la magnifique plage de sable. Si cela semble idyllique, c'est bien le cas.
Depuis le parking, une courte marche (15 à 20 minutes) mais très raide permet de descendre la falaise jusqu'à la plage. Cela vaut la peine, cependant, pour la vue plongeante sur le lagon, la gorge, la plage et la forêt de palmiers que l'on ne peut pas vraiment apprécier depuis le bas de la falaise.
Une fois sur la plage, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez a) ne rien faire et profiter de la beauté de votre environnement ; b) passer de l'eau chaude de la mer de Libye à l'eau fraîche et rafraîchissante des montagnes de la lagune - mon activité préférée ; c) suivre le sentier qui monte de la plage vers la forêt de palmiers, qui vous mènera le long de la rivière et dans la gorge ; d) patauger dans la mer pour prendre un selfie devant le célèbre rocher en forme de cœur ; e) tout cela à la fois.
Remarque : il s'agit d'une zone protégée et il n'y a pas de chaises longues ou de parasols à louer, vous devrez donc apporter vos propres serviettes et votre équipement de plage. Il y a cependant une petite taverne qui sert des boissons et des snacks.

Ce restaurant est remarquable, ne serait-ce qu'en raison de son chef. Christos Lapas est un chef célèbre en Crète et, en plus d'avoir sa propre émission de télévision, il est également l'auteur du livre "4000 ans de saveurs crétoises". Le restaurant est spécialisé dans les fruits de mer et tout est d'origine locale.
Le restaurant est très fréquenté, il est donc recommandé de réserver. Réservez en ligne.

Depuis le restaurant, marchez le long de la plage jusqu'à l'autre extrémité de la baie, où vous verrez des grottes creusées dans les falaises.
Dans les années 1960, les "flower children" ont envahi le village de pêcheurs endormi de Matala et se sont installés dans ces grottes. La résidente la plus célèbre est Joni Mitchell, qui a immortalisé la ville dans sa chanson "Carey", en 1971 : Le résident le plus célèbre est Joni Mitchell, qui a immortalisé la ville dans sa chanson "Carey" de 1971 : "And they're playin' that scratchy rock and roll, Beneath the Matala Moon".
Aujourd'hui, les hippies ont quitté la ville, mais vous pouvez toujours explorer les grottes rocheuses. L'âge de ces grottes est inconnu, mais on pense qu'elles datent probablement de l'époque romaine, lorsqu'elles étaient utilisées comme chambres funéraires. En vous promenant, vous verrez que certaines ont des lits, des fenêtres et même des porches creusés dans la roche, ce qui suggère qu'elles ont été utilisées comme habitations domestiques à un moment donné. Bien qu'il ne soit plus possible de dormir dans les grottes, elles peuvent toujours être explorées et il est amusant de parcourir les différents niveaux.
Achetez un ticket à l'entrée pour accéder aux grottes.

Phaestos est le deuxième plus grand des palais minoens. On dit qu'il était la demeure du roi Rhadamanthe, frère du roi Minos, et le juge des âmes entrant dans le monde souterrain.
Situé au pied de la plaine de la Messara et offrant une vue panoramique sur les montagnes, ce site archéologique contraste fortement avec Knossos. Les restaurations ont été minimales et, par conséquent, la plupart des bâtiments que vous verrez ne comportent qu'un seul étage. Le site n'est pas aussi coloré que Cnossos - il n'y a pas de grandes fresques - mais l'interprétation du site (en anglais) est excellente et il y a encore beaucoup à voir.
Les urnes en pierre décorées dans les réserves souterraines sont si grandes qu'on peut facilement s'y cacher ; elles servaient à conserver l'huile d'olive, le vin et les céréales. La grande porte d'entrée du palais est également impressionnante.
Comme presque tous les palais minoens, Phaestos a été détruit, apparemment par un incendie, en 1450 avant J.-C. (Knossos a été détruite cent ans plus tard), ce qui a marqué la fin de la civilisation minoenne. Les raisons de la disparition des Minoens font l'objet d'un débat permanent. Il est possible que l'éruption volcanique de Théra (île de Santorin) ait provoqué un effondrement économique qui aurait perturbé les routes commerciales. Il est également possible que l'éruption elle-même ait provoqué un tsunami qui a endommagé l'île et l'a rendue vulnérable à l'invasion des Mycéniens, qui ont ensuite dominé la Crète.

Aloni est une taverne traditionnelle située dans un joli bâtiment en pierre avec une cour abritée. Le menu est crétois, mais avec quelques variantes intéressantes, et les plats sont joliment présentés.
Veuillez noter que le restaurant est fermé le lundi.

Ce voyage de quatre jours vous a permis de découvrir l'histoire de la Crète, depuis la grande civilisation minoenne, en passant par les époques grecque et romaine, les Vénitiens et les Ottomans, jusqu'à l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et les hippies des années 60. Vous avez également découvert certains des plus beaux paysages de l'île, de ses gorges spectaculaires à ses plages magnifiques et à son lac d'eau douce, et vous avez, je l'espère, savouré des plats et des boissons succulents. Et ce n'est qu'une partie de l'île. Il reste encore les régions de l'Ouest et de l'Est à explorer la prochaine fois !