Monaci, minoici e figli dei fiori

Il monastero di Preveli è costituito da due strutture principali: il monastero in rovina di San Giovanni Battista e il monastero funzionante di San Giovanni il Teologo. Entrambi possono essere visitati, ma le donne dovrebbero coprirsi le spalle e le gambe in quest'ultimo; i monaci vi presteranno uno scialle se necessario.
Iniziate dal monastero più antico, che si pensa risalga al X-XI secolo, l'epoca tardo-bizantina. Poi si può passeggiare tra le rovine di quella che un tempo era la cucina e la sala da pranzo, le celle dei monaci e la stanza dell'abate, e i magazzini - si può notare il frantoio per l'olio d'oliva.
Da qui si passa al monastero in funzione, costruito molto più tardi dai veneziani nel 1594, per poi essere bruciato dagli ottomani circa 50 anni dopo e ricostruito dai monaci. Gli edifici furono ricostruiti più volte in seguito a ulteriori attacchi da parte dei turchi e infine dai tedeschi nel 1941, come rappresaglia per aver facilitato la fuga dei soldati delle forze alleate che stavano attraversando la gola di Imbros per incontrare le imbarcazioni a Sfakia.
Qui è possibile visitare alcuni degli edifici principali utilizzati oggi dai monaci, tra cui i laboratori per la produzione di cesti e selle, la falegnameria e la riparazione degli attrezzi.
I biglietti d'ingresso possono essere acquistati all'arrivo.

Qui sotto si trova la meravigliosa spiaggia di Preveli, che si trova alla fine della gola di Kourtaliotis, lunga 3 km, attraverso la quale il Grande Fiume (Megalos Potamos) sfocia nel Mar Libico, tagliando la spiaggia in due e creando una laguna poco profonda al centro. Lungo il fiume si trovano palme ondeggianti e arbusti di oleandro che creano una foresta ombrosa e costeggiano la splendida spiaggia sabbiosa. Se tutto ciò sembra idilliaco, lo è sicuramente.
Dal parcheggio, la discesa dalla scogliera alla spiaggia è breve (15-20 minuti) ma ripida: ne vale la pena, però, per la vista a volo d'uccello della laguna, della gola, della spiaggia e del bosco di palme che non si può apprezzare dal basso.
Una volta raggiunta la spiaggia, avete diverse opzioni. Si può: a) non fare nulla e godersi la bellezza dell'ambiente circostante; b) scegliere tra il bagno nelle calde acque del Mar Libico e quello nelle fresche e rinfrescanti acque di montagna della laguna - la mia attività preferita; c) seguire il sentiero che dalla spiaggia sale nella foresta di palme, che vi porterà lungo il fiume e nella gola; d) tuffarsi in mare per scattare un selfie davanti alla famosa roccia a forma di cuore; e) tutte le cose sopra descritte.
Nota: trattandosi di un'area protetta, non è possibile noleggiare sedie a sdraio o ombrelloni, quindi è necessario portare con sé asciugamani e attrezzatura da spiaggia. C'è comunque una piccola taverna che serve bevande e spuntini.

Questo ristorante è notevole, almeno per il suo chef. Christos Lapas è uno chef famoso a Creta e, oltre ad avere un proprio programma televisivo, è anche autore del libro "4000 anni di sapori cretesi". Il ristorante è specializzato in frutti di mare e tutto è di provenienza locale.
È un locale molto frequentato, quindi si consiglia di prenotare. Prenota online.

Dal ristorante, camminate lungo la spiaggia fino all'altra estremità della baia, dove vedrete delle grotte scavate nella scogliera.
Negli anni '60, i "figli dei fiori" si riversarono nel sonnolento villaggio di pescatori di Matala e si stabilirono in queste grotte; il residente più famoso fu Joni Mitchell, che immortalò la città nella sua canzone del 1971 "Carey": "And they're playin' that scratchy rock and roll, Beneath the Matala Moon".
Oggi gli hippy hanno lasciato la città, ma è ancora possibile esplorare le grotte di roccia. L'età di queste grotte è sconosciuta, ma si ritiene che risalgano molto probabilmente all'epoca romana, quando venivano utilizzate come camere di sepoltura. Camminando, si noterà che alcune hanno letti, finestre e persino portici scavati nella roccia, il che suggerisce che a un certo punto sono state utilizzate come abitazioni domestiche. Sebbene non sia più possibile dormire nelle grotte, è ancora possibile esplorarle ed è divertente arrampicarsi sui vari livelli.
Acquistare un biglietto all'ingresso per accedere alle grotte.

Il Festo è il secondo più grande dei palazzi minoici e si dice che fosse la casa del re Rhadamanthus, fratello del re Minosse, e il giudice delle anime che entravano negli inferi.
Situato ai piedi della pianura di Messara, con vista panoramica sulle montagne, questo sito archeologico è in netto contrasto con Cnosso. I restauri sono stati minimi e quindi la maggior parte di ciò che vedrete è a un solo piano. Non è nemmeno colorato come Cnosso - non ci sono grandi affreschi - ma l'interpretazione del sito (in inglese) è eccellente e c'è ancora molto da vedere.
Da notare le urne di pietra decorate nei magazzini sotterranei, così enormi da potersi nascondere al loro interno; venivano utilizzate per conservare olio d'oliva, vino e cereali. Anche il grande portale d'ingresso al palazzo è impressionante.
Come quasi tutti i palazzi minoici, Festo fu distrutto, secondo quanto riferito da un incendio, nel 1450 a.C. (Cnosso fu distrutta cento anni dopo), segnando la fine della civiltà minoica. C'è un dibattito in corso sulle ragioni della scomparsa dei Minoici. È possibile che vi sia stato un crollo economico a seguito dell'eruzione vulcanica di Thera (isola di Santorini), che ha interrotto le rotte commerciali. In alternativa, l'eruzione stessa potrebbe aver causato uno tsunami che ha danneggiato l'isola e l'ha resa vulnerabile all'invasione dei Micenei, che in seguito hanno dominato Creta.

Aloni è una taverna tradizionale in un grazioso edificio in pietra con un cortile riparato. Il menu è cretese, ma con alcune interessanti variazioni, e il cibo è ben presentato.
Si prega di notare che il ristorante è chiuso il lunedì.